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文章来源:文章作者:尹鸿 发布时间:2016-05-17 20:33:07阅读:人次 字体:[ ]
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[苏潮]

 

哑巴饼

/尹鸿

 

作为土生土长的洪雅人,却一直不知道“哑巴饼”。有一次接待成都客人,点名要吃哑巴饼,方才知晓一个小小的烧饼已是声名远扬,墙内开花墙外香。经成都客人的指点,穿过洪雅广场,向街边卖水果的打听:“请问,哑巴饼哪里有卖的?”摊主手一指:“看嘛,就在那把旧得发白的红色大伞下面。”我顺着所指的方向望去,对面小巷子的边上,立着一把大伞,大伞下既没有人,也没有烧饼摊子,摊主见我一脸疑惑,调侃说:“你不是本地人嗦?不晓得哑巴饼每天下午五点之前就已经卖完了?现在五点半了,早就收摊子了。”第一次一路打听买烧饼,竟没有买着,成都客人也是一脸失望和郁闷。

自此,“哑巴饼”成了心中的牵挂。隔几日,适逢些许空闲,专程再去买。这一次总算没扑空,远远就闻到炉火中飘出的香味,烧饼摊前四五个人围着等烧饼出炉。哑巴老摊主双手正在铁锅上不停地交叉旋转,排成一圈的饼在他的手下跳着欢快的圆舞曲,逐渐由黄色变成白色,再到面上出现几处薄薄的焦糊。哑巴摊主目光明亮,全神贯注盯着饼的火候,迅速的一手把平底铁锅从炉火上移开,另一只手夹起已七八分熟的饼,一个一个贴着炉壁放好。在跳动的火苗映衬下,他白净的脸更显光亮。他的动作麻利而娴熟,一会儿工夫,一锅饼挨着炉壁站好了队。他又快速把刚才移开的铁锅移过来盖上,把饼密闭着烤。约两分钟,再次移开铁锅,薄薄的饼已变得十分蓬松,让人恨不得马上咬上一口。他又拿起长长的竹夹子,把烧饼一个个夹进炉边的簸箕里放好。他的儿媳妇——一个三十多岁的精明少妇,不停地询问买主是要白饼子还是要夹馅饼子,是要夹粉蒸牛肉还是夹热凉粉或者萝卜丝?不管夹哪一种,她都是一个饼和一次馅,现和现夹现卖。牛肉已在旁边的小火炉上蒸好,凉粉热在锅里,细细的白萝卜红萝卜丝已切好放在案板上,花生粒、辣椒面、芝麻油各种作料整齐地码着。她熟练地按程序操作着,不到20秒,已经和好一个饼的馅,然后用一把小刀,把饼从上面边缘小心切开,手心放松,饼就成了大张着的口。她小心翼翼地把馅倒进去,再把口子轻捏一下稍微合拢,一个色香味俱全的烧饼就做好了。

在她身后的一张长条桌上,她的丈夫——哑巴摊主的儿子,一个白白净净、斯斯文文的小伙子,正在做着第一道工序——擀面。一排长条形的揉得蓬蓬松松的活面摆在桌上,用手扯下一砣,放在掌心里均匀抟几下,面砣就成了一个圆球,再用拇指匀巧的捏上一圈,中间就成了一个空洞,再扯上一砣黄灿灿的油酥,放入中间,封口,再用手抟,然后在洒了一层薄薄的生面粉的地方用圆滚滚的擀面杖前后左右擀几下,折叠几层,再擀,往复三四次,擀圆,擀平,一个烧饼就有模有样了,然后进入烙的程序。

先由儿子擀面,再经老父亲烙和烤,最后由儿媳妇夹馅,前后七八分钟,美味可口的烧饼在一家人的流水作业下诞生了。接过烧饼的人们,总是迫不及待地咬上一口,让香味弥漫整个口腔,不吃的,也要凑到鼻子下面嗅一嗅。吃白饼子,可以一层层撕开来吃,每一层都极薄,放在嘴里酥软而浸着油香。这是因了油酥的关系。油酥的制作很特别,先把清油烧开,待冷却后倒进盛着面粉的盆里,反复搅和,让面粉浸饱清油。夹馅的,不管是哪一种,味道总是让人着迷,辣的,不辣的,都有着别致的香味。

从吃白饼到吃馅饼,我很快成了“饼族”,隔三岔五便会去买上一堆,自己吃,家人吃,送亲朋好友吃。站在摊前,看着那熊熊燃烧的炉火,见识从面到饼,地道的洪雅味道让人倍感亲切。一次,老摊主举起手掌示意我看,他的掌心因数十年来天天在炉火上煎烫,已全是厚厚的茧子。旁边的儿媳边忙碌边告诉我,哑巴摊主姓沈,在姓刘的老师傅身上学得这一手烙饼的手艺,几十年不变地传承着老师傅的技艺,每天现做现卖二三百个。后来,和朋友、同事聊起哑巴饼,有人说已经吃了几十年,从五毛钱一个吃到现在的两块钱一个;有人说曾经用保鲜袋装着饼快递给港台甚至国外的亲人,让他们一品家乡的味道而解乡愁。也有人慨叹:附近的小巷子里曾有一个“驼背包子”,也是洪雅人最爱的洪雅味道,可惜驼背师傅死后无人继承,消失了。

飘着乡土气息的小吃,无疑是人们最深最久的记忆,是最贴近人心的乡愁的真正味道,是一个地方最地道最朴实的名片。除了哑巴饼,还有九大碗、碗碗羊肉、钵钵鸡等舌尖上的洪雅。它们的出身没有半点高大上,有的只是洪雅泥土的芬芳,带着青衣江水的清纯绵长。它们既没有包装也没有品牌,更不追求生产线的规模,有的,是纯手工的制作,和手工里的一份情感与悠然。

这,或许才是真正的“最洪雅”吧。

作者简介:尹鸿,中国散文学会会员,有多篇散文发表于省、市、县刊物。

责任编辑:晓来轻酌       我要:投稿

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